注：
1、本入门手册只能作为一个大致的参考，艺术（或者我们暂时都还只能叫技术）都是在学习惯例和不断突破惯例中成长的，希望大家不要太拘束于我讲的这些不一定正确的规则(:з)∠)
原理与器材
原理
镜头
焦段、最大光圈
感光介质
胶片、电子感光元件、ISO
快门
器材
胶片相机
傻瓜相机
数码相机
单反、无反、卡片机（含推荐）
手机
“底小”
滤镜
脚架与稳定器
闪光灯与反光板
其他
快门线、赤道仪
原理
镜头
镜头方面，比较重要的参数是卡口、焦段和最大光圈。
卡口
焦距与焦段
镜头的焦距一般是指 像方焦距 ，即镜头之镜片中间点到光线能清晰聚焦的那一点之间的距离。不深入讲这部分的光学原理，简单来说，焦距越短，视角越广，焦距越长，视角越窄。常用的焦距单位是mm，头、眼均不动的情况下，单眼视角约为50度，因此视角约为50度的镜头称为标准镜头，常见的是 50mm 的，这个焦距也是所谓的标准 人像焦距 。双眼视角则与 35mm 镜头仿佛，这也是常说的 “人文之眼” 。
焦段是决定镜头使用范围的重要因素。根据焦距的不同，镜头可以大致可以分为 超广角 （≤16mm）、 广角 （16-35mm）、 标准 （40-60mm）、 长焦 （≥70mm）等类型。根据可否改变焦距，镜头分为变焦头和 定焦头 。
顾名思义，变焦头的焦距是可以改变的，因此有“ 焦段 ”。常与机身搭售的“套头”基本都是变焦头，一般能覆盖一部分广角、全部的标准、一部分长焦，如18-135、28-70等，虽然成像能力一般比较平庸，但适用范围较广，一般称为“狗头”。
定焦头则是固定焦距的，因此“构图靠走”。但一般来说，同样光圈的情况下，在此焦距上，定焦头的成像效果比变焦头要 更好 。佳能的入门级人像标准镜头“小痰盂”（Canon EF 50mm f/1.8 STM）就是一款定焦头。而一些高端的定焦头，更可以在同一焦距做出变焦头暂时达不到的 超大光圈 （如f/1.2）。
图2 小痰盂f/1.8猫片样片
最大光圈
最大光圈决定了照片可达到的最好 虚化 效果。光圈的大小，一般用F值表示，F值=镜头焦距/镜头有效口径（即可透过光的口径，通光孔径）直径。显然，在同样的焦距下，F值越小，透光孔径越大，单位时间内进光量越大。因此，我们说“光圈”大的时候，其实对应的F值是小的。同时，根据成像的原理，我们也可以知道，透光孔径越大，焦平面越窄，景深越浅。简单来说， 光圈大即F值小，单位时间内进光量大，景深浅，虚化效果好 。
同样根据这个定义，我们也就理解了为什么很多变焦头标识的最大光圈F值是一个范围，因为物理上的光圈最大直径固定了，焦距越长，对应的F值也就越小。
需要注意的是，一个镜头的最大光圈，往往不是它能发挥最好成像效果的光圈值。实际拍摄时，如非必要，可以 向小拨动一两档 ，比如F1.8的镜头拨到2.0、2.2等。
感光介质
大体说来，感光介质分为胶片（包括拍立得相纸）和电子感光元件（包括CCD、CMOS等）两种。
胶片
胶片的常见尺寸有135和120两种。虽然 135 的数字较大，但其实它是较小的一种，135是它这一规格的编号，完整定义为“采用一次性暗盒的35mm胶片”，由于上下两端的齿孔，有效高度其实是24mm，其单幅图像的感光面积是 24mm*36mm ，这也是最常使用的胶片规格。 120 也是胶片的编号，其 宽度固定为6cm ，根据不同相机感光区的大小可以有不同的成像面积，影像会更加细腻，相应的， 你得加钱 。
另一个对胶片来说很重要的明显参数是 ISO ，ISO越高，感光速度越快，获得同样亮度所需的时间也会越短，但相应的成像效果也会更粗糙，颗粒感会更强，也可以说是“噪点”重。每卷胶片的ISO是固定的，常见数值有100、200、400、800，100常用于阳光强烈的白天，400则适于光线柔和的晨昏，400的感光速度就是100的4倍，也就是说同样光线条件下，用1/4的时间就能获得同样的曝光效果。
当然，随着技术的更新，现在数码相机拍出的照片，通过后期，也能在相当程度上模仿胶片照片的特征。
图4 仿胶片
电子感光元件
另外值得一提的是 像素数 ，目前传感器堆高像素是一个常见的换代方式，确实对白天成像效果有提升，也是大多数手机厂商宣传自己拍摄性能的亮点。但同面积下像素数越多，单个像素越小，相对 感光能力 也越差，一般来说，像素数相同的感光元件，尺寸越小，夜间拍摄效果越差（当然，也可以 部分通过算法解决 ）。其实目前主要在移动端观看的话，像素数并不需要向极限追求。
由于成像面积差距，残幅相机使用全幅镜头的时候需要换算“ 等效焦距 ”，所有镜头标注的焦距都是标准焦距，即以全幅为标准，佳能的APS-C等效焦距需要乘1.6的系数（即50mm镜头在APS-C上的视角与全幅的80mm相当），尼康和索尼则是1.5。
另外，相机的感光度也沿用了胶片的标准，用ISO来表示，不过数码相机的感光度是可调的。目前常见的可变范围在100-25600，感光度越高，夜晚环境下手持获得勉强能看的照片的可能就越高。不过，为了获得还算能看的画质，一般来说常用的ISO还是在 800及以下 。
快门
拍摄中曝光三要素是光圈、ISO和快门，前两个已经在上面讲过了，快门也是从胶片时代沿袭下来的叫法。目前的数码相机有 机械快门 和 电子快门 两种，单反基本都有机械快门，比较新的机型则大多兼有电子快门。具体的原理不多介绍，大概知道理论上电子快门的连拍速度上限比机械快门要高就可以了。
去除所有数量单位的换算以后，一个精简版的公式是： 曝光度=ISO×快门/光圈² ，也就是说，ISO越大、快门时间越长、光圈f值越小，曝光度越高。目前相机的三项参数每档变化基本都对应着曝光度 二倍 的变化。
器材
器材主要涉及机身类型及一些辅助器材。不过， 最烧钱的 其实还是上面简单讲过的镜头。
胶片相机
由于生产线的稀缺，目前市场上的胶片相机几乎都是老机子，只有使用程度的差别，因此想要玩胶片，必须在 二手 市场进行交易，如果你对全新有强迫性的追求，或者从未接触过二手市场，还是要谨慎入坑。另外，胶片相机每次快门都在烧钱，而且会被你清晰感知到，加上冲扫的钱， 单次拍摄可感知的成本很高 ，因此 不建议刚入门的同学选择 从胶片拍起，拍一卷废一卷真的很容易劝退。
目前较常见的入门级胶片机主要是 傻瓜相机 ，不可换镜头，有自动对焦功能，一般使用135胶片。当下较火的网红机有奥林巴斯U1/U2、FUJI BLACK（俗称月光机）、佳能autoboy等，不过一些机型由于太火 价格 被炒得 过高 ，也就不那么值得入手了。由于机身本身对成像几乎没有影响，重要的还是镜头和胶片，因此也大可以先选择成色好的小众机拍拍看。
数码相机
常见的数码相机则可以再大致分为两类，单镜头反光式相机（简称单反）和无反光板相机（简称无反，各家无反都还另有称呼，较为出名的是索尼的微单）。另外预算不足也可以考虑卡片机。
单反
单反的结构是从胶片时代继承下来的（更早诞生的结构还有双反等，在此不多展开）。在传感器前，还有一个反光板，再通过上方镜片的反射，可以通过光学取景器看到当前的取景画面；在拍摄时，按下快门，反光板抬起，传感器捕捉光线，生成数码照片——胶片时代则是胶片捕捉光线——获取的照片与光学取景器看到的基本是完全一样的（部分相机的结构影响，数码照片的取景范围略小于光学取景器所见）。基本所有的单反也都还有一块数码显示屏，可以切换为电子显示模式，一直抬起反光板，实时显示，这样拍下的照片是完全所见即所得的。
无反
由于保留了反光的物理结构，单反体积较大，重量也较重，有时会造成一定的不便。于是无反就诞生了——移去反光结构，只保留数码显示屏。无反的优势在于 轻便易携带、所见即所得 ，缺陷在于长期开着数码显示屏，耗电速度较快，又由于电池不能做得太重太大， 续航能力较差 。
卡片机
关于具体相机的选择，有两个普适原则： 买新不买旧，预算内买最贵的 。当然，有的相机升级以后性能提升不多，价格提升却不少，遇到这种情况也可以选择购买前代器材。
玩具级：
3000以内：
大疆Osmo Pocket【主要是摄像，拍照就算了。很小很便携，有较多可扩展模块】
3000-4999：
佳能M100 15-45套机【微单】
业余级：
5000-7999：
索尼α6400 16-50套机【微单、APS-C，目前自用备机】
佳能EOS M6II 18-150套机【微单、APS-C】
8000-11999：
索尼α7RII【微单、全画幅、前代】
佳能EOS RP【微单、全画幅】
佳能90D【单反、残幅】
（均单机身，需另配镜头）
准专业：
12000-19999：
索尼α7RIII【微单、全画幅】
佳能EOS R【微单、全画幅】
佳能5D4【单反、全画幅】
尼康D850【单反、全画幅】
（均单机身，需另配镜头）
专业级：
2万以上：
您另请高明……我真没了解过……
显然我真的不喜欢尼康
手机
这方面我的了解并不算太多，但 无脑买iPhone 是不会出问题的，以目前网络上的照片来看，苹果摄像头对真实性的还原是最好的，镜头够广，拍视频效果也不错。
如果想要安卓机的话，华为近几款新旗舰都主打拍照功能，样图看起来也还行，但是部分机型的锐化过度还是有点伤画质，建议多了解一下。本人使用的小米一直拍照水平都很一般，至少感觉不出来宣传时吹的那么高，但白天使用基本也够。
图7 小米MIX2个人样张
滤镜
从滤镜开始都是 非必须的配件 啦！
滤镜的种类有很多，常见的有UV镜、偏振镜、ND镜等。
UV镜 其实对拍摄基本没有帮助，甚至劣质版本会影响成像。它的主要作用是：保护镜头。一般来说，UV镜的价格在镜头本身的1/20-1/10左右是比较合适的，但百元以下的UV都是不推荐的，因此 千元以下的镜头大胆裸奔吧 ，实在坏了就换个新的……
对于所有直接装在镜头上的滤镜来说，除了本身性质以外，要注意 口径 的大小，镜头的口径，即安装附加件的卡口直径，在镜头上都有标明。对于ND镜这样不常用但特殊时刻又必要的滤镜，可以选择买最大口径滤镜，再加一个 转接环 。
脚架与稳定器
目前常见的脚架是 三脚架 ，购买时需要考虑是否有云台、卡扣材质（金属或塑料）、主体材质（碳纤维会轻很多）、自重与载重、是否可倒置等。还有一部分脚架，可以拆卸重装成独脚架，这是不用脚架和三脚架之间的一个过渡选择，可用于对方向调整速度要求较高的情况，也是一个加分项。这里额外强调一点，对脚架的 自重 不要太低估，能加钱买轻的还是考虑一下，我的脚架买回来日常在宿舍地上吃灰，真的平时不想带出去。
稳定器 则是针对 视频 录制的辅助器材，自重和载重之间有较强的对应关系，也就是说可载常规单反的稳定器要比上限是小微单的稳定器要重不少，如果真的想入，还是考虑一下自己的 臂力腕力握力以及实际需求 有多大吧~我的稳定器买来还一次都没实拍过，现在还陪着脚架吃灰……
闪光灯与反光板
部分相机会有 内置闪光灯 ，基本可以满足日常需求； 热靴 （就是相机上方那个金属的方形卡口）上可以外接 机顶闪光灯 ，有额外要求的可能需要；至于影棚灯，入门选手暂时就 不用考虑 啦，布光是一门很深的学问我也不会。
常用的 反光板 则是你在tb一搜就能看到的那种可折叠三用/五用大圆饼，如果你有朋友能陪着拍帮忙拿的话，对逆光拍摄还是有帮助的，但自己一个人一手拍一手举反光板就过于劳累了。
其他
最后就是快门线、赤道仪之类的。对于带有无线连接功能的相机来说， 快门线的常用功能基本都可替代了 ，如果确实很想要仪式感的话买一个也行，而且在比较极端的环境下可能更方便（但一般用不到）。
赤道仪 则是 拍摄星空 用的，曝光时间较长的话，星星就会拖成弧线，这种情况就需要赤道仪进行追踪了。
小结
原理方面：理解焦距、光圈、快门、ISO四个最基础的参数含义。
器材方面：对于机身，能买多贵买多贵，单反买佳能、尼康，微单买索尼、佳能会比较普适保险；对于镜头，这是一个无底深坑，自己看情况买吧，入门用套机头是OK的；其他配件都可以先不买，需要用了再购置。
作者: 水云烟华
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